In de Huasteca van Hidalgo, in een weinig bezochte hoek van Mexico, redden bepaalde gemeenschappen de trots van hun Nahuatl-cultuur. Boven andere tradities van het festival valt bodypainting op, een pre-Spaanse gewoonte die de categorie kunst bereikt.
De duivel is los in Coacuilco. Weken geleden hadden de quiquixahuitles dit al opgemerkt, vertelt Antonio me terwijl hij grijze modder op de borst van zijn zoon smeert. Voor het geval ik me die elfjes voorstel, knipoogt de oude Terencio, kijkt in zijn tas en toont een houten instrument, met een riet mondstuk ingebed in ananasbladeren: “dit is een quiquixahuitle”. Hij blaast het. Bedenk dan hoe van de vallei naar de berg en van de berg naar de vallei, zijn zoete klaagzang in elk dorp klonk, geketende echo, nacht na nacht meer hypnotiserend. De hele lucht. Toen vielen ze stil en dat was het begin van de Huasteco carnavalslicenties.
De zon vermenigvuldigt zijn licht van het puin dat fungeert als een strand voor de rivier. Hier hebben de mannen zich verzameld - maar de kinderen waren de eersten die arriveerden - vanuit de kleine gemeenschap van Coacuilco, aan de voet van een smaragdgroene heuvel en een half uur (je zou de halve wereld kunnen geloven), over de weg, vanuit Huejutla de Reyes. In euforische ijver bereiden de ouderen de pigmenten voor en de rest schildert elkaars lichaam. Verschillende ontwerpen van deze abstracte levende afbeeldingen vertonen overeenkomsten; de meest jaloers zoeken originaliteit. Terencio is in de stemming om geheimen te onthullen en brengt me dichter bij de rand van de Calabozo-rivier waar de emmers een regenboog vormen. Kolen, tepetate steen, pemuche boomschors en klei, tot op de punt verdund, geven de kleuren. "Op de manier van onze voorouders", kondigt hij trots aan, alvorens toe te geven dat er ook vinylpoederverf bestaat. 'Maar niet zoveel als in Huejutla, hè? Daar vergaten de luie mensen het, daar kopen ze alles in winkels ”.
Gemengd met reuzel, water of zelfs verbrande auto-olie, zijn pigmenten al een tweede huid van gemetamorfoseerde mensen in chromatische hersenschimmen. Missend? Veren hoofdtooien, kartonnen hoeden en machetes van hetzelfde materiaal. Dus we hebben een bende meco's wiens feestelijke kreten in intensiteit toenemen terwijl ze zich voorbereiden om naar de stad te marcheren. 'Ga voor de vrouwen,' fluistert Juanito in mijn oor.
'Voor de vrouwen?' Herhaal ik dwaas. 'Natuurlijk is het vandaag dinsdag, onze dag. Ze gaan betalen voor wat ze ons gisteren hebben aangedaan.
Met een hoogte van 1,40 - de maat is inclusief de rieten hoed waaruit twee hoorns uitsteken - is het lichaam zwart als bitumen om de witte banden op de rug te benadrukken, gegroefd door de legende "out of old", wat een beginselverklaring is, De jongen slaakt een kreet en voegt zich bij de menigte. Je moet je tempo verhogen om de show niet te missen ...
Binnen gedeelde parameters veranderen de carnavals van de Huasteca van Hidalgo van gemeenschap tot gemeenschap. Ze kunnen vijf of drie dagen duren, ze kunnen ascetischer of meer levensgenieter zijn. Er is of zou geen inheems carnaval zijn, bij uitstek syncretisch. Maanden van tevoren gewacht - daarom scheppen de Quiquixahuitles er plezier in ongeduld op te wekken - ze wekken, zoals verwacht, vreugde, dansen, gulzigheid en kostuums op. Op dit punt beginnen de eigenaardigheden: de regio, bevolkt door de etnische groep Nahuatl, doet pre-Spaanse gebruiken herleven door zich te verkleden - meer details, minder details - zoals de oude krijgers die tegenwoordig Mecos worden genoemd.
Wapens en strategieën
Juanito werd herenigd met de patrouilles. Als krijgsgevangenen gaan ze de huizen binnen en verlaten, en nemen de vrouwen mee naar een gevangenis die is ingericht. De ernst en effectiviteit is alleen duidelijk. Zodra men observeert, worden zwakke punten ontdekt. Vrouwelijke sluwheid weet zichzelf te beschermen met heerlijke tamales van zacahuil, sesam gevuld met bonen en koriander, in pulqueglazen. Zij, met een zwak hart en een zwakke maag, geven gemakkelijk toe, vergaten wraak en dat dergelijk voedsel werd gemaakt dankzij hun losgeld de dag ervoor. Volgens Terencio waren op maandag - vrouwendag - moeders, echtgenotes en dochters goed in het vangen van mannen. Ze gingen dansend de huizen binnen, woonden bij de familie en werden op het minst verwachte moment gevangengenomen. Of ze gooiden ze schaamteloos door de straten en markeerden ze met verf om ze onder een koor van gelach naar een omheining te leiden waar ze pas om twaalf uur konden vertrekken. En dat, na betaling van een boete waarvan het fonds naar Tamales zou gaan.
In Coacuilco krijgen ze zelden bezoek, zelfs niet uit de steden van de regio tijdens de festiviteiten. Misschien is dat de reden waarom ze zich niet verplicht voelen om een strak script te hanteren en de carnavalshoofdstukken vrijelijk te combineren. In een oogwenk staan twee gemengde legers tegenover elkaar, op parallelle lijnen die samensmelten in een geveinsde strijd waarvan de prijs de carnavalsvlag is, het symbool van het kwaad.
Antropologen hebben een discussie over de vraag of het herinneringen zijn aan de strijd van "Moren en christenen" die uit Spanje zijn meegebracht of dat het een eerdere erfenis is. In elk geval houdt de strijd even plotseling op als het begon en de groep wordt een processie die van huis tot huis gaat om een buurman die is opgegroeid in "vliegen" op de troon te zetten. En dan naar een ander, en naar een ander. De onschatbare hulp van Terence verklaart de vreugde: “Het is een ritueel om demonen en pech van de persoon af te weren, zodat ze het hele jaar door geluk hebben. Dit is hoe ze zullen doorgaan totdat ze moe worden of totdat de pulque op is ... "
Ik wacht niet om het te bekijken. Ik neem discreet afscheid en neem de auto om de kilometers land af te leggen die me naar Jaltocan zullen brengen. Ook een bergstadje, maar groter, met gebouwen van twee verdiepingen en winkels. Misschien verklaart dit de opmerkelijke verschillen in hun carnaval. Er zijn praalwagens met koninginnen en comparsa's, maar de meco's blijven de hoofdrolspelers. Op het plein, onder een metalen pergola en de geluiden van de gemeentelijke band, wachten mannen en vrouwen gekleed in pre-Spaanse kleuren op het oordeel van de juryleden voor de beste recreatie. Als je ze zo ziet, met hun bodypainting, de pluimen, de kralen en de schelpen, voel je je een bevoorrechte getuige van een traditie die uit de mist van de tijd is gered. Bernal Díaz del Castillo zelf had niet meer verbazingwekkende opsmuk moeten zien.
