Om in Tecolutla te komen, via wegnr. 129 moet je ongeveer 500 km afleggen, door de staten Hidalgo en Puebla, voordat je Poza Rica bereikt, waar je de omweg naar Papantla neemt of naar het noorden gaat, als je liever naar Tuxpan gaat.
Deze keer verlieten we Mexico-Stad bij zonsopgang omdat we tijdens de lunch naar de kust wilden.
Tijdens de reis wordt genoten van een prachtig landschap, vol met naaldbomen, overdag aanbevolen omdat de mist berucht is in het gedeelte tussen Acaxochitlán en Huauchinango, waar ook rustieke kraampjes zijn met likeuren en regionale fruitconserven. Trouwens, ter hoogte van de Necaxa-dam, bij de stad San Miguel, zijn sommige verblijven en restaurants het waard om even de benen te strekken en te genieten van het indrukwekkende uitzicht.
Maar omdat onze bestemming anders is, gaan we verder langs de kronkelende weg, ondergedompeld in de mist en al dalend, na het passeren van Xicotepec worden uitgestrekte bananenplantages waargenomen. Het duurt niet lang voordat we de verkopers van de typische gebakken, zoete of zoute bakbananen bovenaan vinden, die onze beginnende eetlust stillen met hun eigenaardige smaak.
Bij het binnenkomen van Papantla, gelegen 43 km ten westen van Tecolutla, en gesticht door de Totonacs rond de 12e eeuw, geeft een bord aan dat op slechts vijf km afstand de archeologische vindplaats El Tajín ligt, en hoewel dit niet in onze plannen is opgenomen Het is te verleidelijk, dus veranderen we van koers om deze pre-Spaanse stad te leren kennen die bij toeval in 1785 werd ontdekt toen een Spaanse ambtenaar op zoek was naar clandestiene tabaksgewassen.
TER ERE VAN DE GOD VAN DONDER
Bij aankomst, op het brede toegangsplein naar de site, omringd door commerciële gebouwen vol ambachten en traditionele kleding uit de omgeving, begint de Voladores de Papantla-show, een van de meest opvallende onder Meso-Amerikaanse riten, waarvan de seculiere symboliek is verbonden met de zonnecultus en de vruchtbaarheid van de aarde. Degenen die deze ceremonie voor het eerst zien, zijn verbaasd over de brutaliteit van de dansers wanneer ze naar de top van een torenhoge stam klimmen en vastgebonden met touwen aan hun middel, dalen ze af in 13 cirkels, waarbij ze adelaars imiteren tijdens de vlucht, totdat ze de grond raken met hun voeten.
Na te hebben genoten van die schokkende ervaring en om ons te oriënteren op de indeling van de plek, gingen we het museum binnen waar een didactisch model als voorlopige gids dient. Ze leggen uit dat de architectuur van deze kuststad, van Totonac-oorsprong, werd gekenmerkt door de constante combinatie van drie elementen, de hellingen, de friezen van nissen en de gevlogen kroonlijsten, naast de getrapte frets. Ze benadrukken ook het belang van het balspel, een rituele sport, aangezien er 17 velden zijn ontdekt.
We verliezen de tijd uit het oog wanneer we tussen de merkwaardige gebouwen lopen die verspreid zijn over een oppervlakte van 1,5 km2, voorheen voornamelijk bezet door tempels, altaren of paleizen, en natuurlijk zijn we gefascineerd door de oorspronkelijke Piramide van Niches, met zijn 365 holtes zonder twijfel zinspelend op het zonnejaar en zijn meerdere kroonlijsten, zo verschillend van andere pre-Spaanse monumenten. Onze tour eindigt pas als ze waarschuwen voor de volgende sluiting van de plaats, doordrenkt met de geur van vanille, waarvan de repen aan toeristen worden verkocht.
NAAR DE KUST
Het is bijna donker als we Gutiérrez Zamora binnenrijden, parallel aan de mondingen van de Tecolutla-rivier, richting het toeristische stadje met deze naam. In Hotel Playa "Juan el Pescador" wacht de eigenaar, Juan Ramón Vargas, voorzitter van de Association of Hotels and Motels, ons vanaf de middag op, een trouwe liefhebber van zijn plaats van herkomst en een geweldige gids om de attracties van de omgeving te verkennen, meer voorbij de stranden of de ontelbare restaurants met heerlijke gerechten, gebaseerd op de vruchten van de zee.
Precies, niets beters om de vraatzucht van die uren te kalmeren dan het gehemelte te plezieren met een heerlijke garnalencocktail en een visfilet met knoflooksaus, vergezeld van groenten, nadat we ons in onze kamer met uitzicht op zee hebben gevestigd. Later maken we een wandeling door de rustige straten van deze stad die met ongeveer 8.500 inwoners in het hoogseizoen bijna driemaal zoveel toeristen assimileert, de meerderheid nationaal en uit dezelfde staat, evenals uit andere aangrenzende gebieden, zoals Hidalgo, Puebla of Tamaulipas.
Bovendien organiseren ze elk jaar twee van de belangrijkste sportvistoernooien in het land, die van Sábalo en die van Róbalo, waarbij een groot deel van de inwoners van zowel Tecolutla als Gutiérrez Zamora betrokken is, aangezien hun vissers met hun boten bewegen aan de deelnemers en treden op als de beste gidsen, terwijl de 1.500 kamers gevuld zijn, verdeeld over ongeveer 125 hotels, de meeste van hen lokale eigenaren, en meer dan honderd restaurants, die alleen op het strand bestaan. Evenzo vertellen ze ons over een ander jaarlijks evenement dat van groot belang is voor deze bevolking, het Coconut Festival, waar 's werelds grootste kokosnoot wordt bereid, aangezien ze vorig jaar onder meer zesduizend kokosnoten en twee ton suiker verwerkten. Elke viering geeft ongetwijfeld goede excuses om terug te keren naar dit vissersdorp.
HET PARADIJS VAN DE ZAKEN
Een van de charmes van Tecolutla zijn de stranden met openbare toegang, aangezien er ongeveer 15 km kustlijn is met uitzicht op de open zee, meestal met zachte en warme golven, behalve tijdens de aanval van het noorden. Maar de grote verrassing voor de reiziger zijn de riviermondingen van de Tecolutla-rivier, die we, zelfs bij zonsopgang, klaar maken om te reizen met de boot "Pataritos" van onze gastheer. De mooie naam van de boot is trouwens te danken aan de keuze van de oudste van zijn kinderen, die hem zo noemde toen hij net begon te praten.
Er zijn drie meest bezochte estuaria, El Silencio, met vijf bevaarbare kilometers, vruchtbaar in mangroven en van een schoonheid die onmogelijk in woorden te beschrijven is. Niet voor niets is de naam van dat opstuwingswater, want als de motor wordt uitgezet, is zelfs het zwakste gezoem van insecten of dauwdruppels die langzaam uit de top van de struiken vallen te horen. Verderop gaan we naar de Estero de la Cruz, voor een kristalheldere 25 km, waar vaak op snook wordt gevist, terwijl de Naranjo-monding, de grootste, met ongeveer 40 km, veeboerderijen en sinaasappelboomgaarden doorkruist. Het is een landelijk landschap, ideaal om vogels te kijken, we zien ibis, aalscholvers, papegaaien, parkieten, roodbaars, adelaars, haviken, reigers of eenden van verschillende soorten. In werkelijkheid moedigt een wandeling door de riviermondingen volledige interactie met de natuur aan, die in staat is om in één ochtend alle stress van de grote hoofdstad te kalmeren.
Op de terugweg neemt Juan Ramón ons mee naar waar Fernando Manzano, beter bekend bij zijn landgenoten als "Papa Tortuga", die aan het hoofd van de milieugroep Vida Milenaria al jaren een hardnekkige strijd voert om zeeschildpadden te beschermen, van waaruit hij helpt elk jaar tussen de vijf- en zesduizend luiken uit gelokaliseerde eieren voortplanten en vrijlaten dankzij hun uitgebreide ervaring, met de steun van vele vrijwilligers en hun families, tijdens lange wandelingen langs de omliggende stranden. En voordat we naar de Costa Smeralda vertrekken, bezoeken we een vanilleverwerkingsfabriek in Gutiérrez Zamora, die sinds 1873 eigendom is van de familie Gaya, waar ze alle noodzakelijke stappen uitleggen om de extracten of likeuren van deze aromatische vrucht te verkrijgen.
WEG NAAR PUERTO JAROCHO
Langs de snelweg richting de stad Veracruz strekt zich de zogenaamde Costa Esmeralda uit, een weelderige route met kleine hotels, bungalows, kampeerterreinen en restaurants. We maken een korte stop in Iztirinchá, een van de meest aanbevolen stranden, kort voor Barra de Palmas, waar het mogelijk is om te vissen en op je gemak uit te rusten. Van daaruit gaat de weg weg van de kust, naar Santa Ana, waar we wat onderdak en eenvoudige voederbakken vinden, hoewel het in Palma Sola en Cardel is waar we weer een grotere verscheidenheid aan accommodaties vinden. Daar laden we brandstof en begint de vierbaans snelweg die naar de haven leidt, hoewel degenen die de nacht willen doorbrengen op een rustig strand zich kunnen wenden tot Boca Andrea of Chachalacas, een van de meest bekende om zijn enorme duinen.
EEN STERKE KOFFIE ...
Zodra we de stad binnenkomen, gaan we naar het traditionele café La Parroquia voor een heerlijke koffie, erg sterk, op het terras met uitzicht op de uitgestrekte promenade. We bevinden ons in het meest vitale hart van de staat Veracruz, een van de rijkste van het land, vol met olie-, textiel- en bierindustrieën, suikermolens, productieve landbouw- en veeteeltgebieden, met een grote bloei in de koloniale tijd toen de rijke vloot van Nieuw Spanje verliet zijn haven in de aanloop naar de baai van Havana, met schepen geladen met goud, zilver en alle soorten producten die door de Spaanse kroon werden begeerd.
Van deze stad beschreef Alexander de Humbolft het in zijn Political Essay over het koninkrijk Nieuw-Spanje als "mooi en met veel regelmaat gebouwd". En in die tijd werd het beschouwd als de "hoofdpoort van Mexico", waardoor al de rijkdom van deze uitgestrekte landen naar Europa stroomde, aangezien het de enige haven in de Golf was die gemakkelijke toegang tot het binnenland bood. Die seculiere dapperheid wordt bewaard in het historische centrum, waar de tonen van de zoon jarocho zich in de schemering vermengen met die van de geadopteerde danzón, in de portalen vol met plaatselijke bewoners en toeristen, voor wie de nacht geen einde kent. Bij zonsopgang genieten we van de spectaculaire promenade voor het hotel in Boca del Río, en voordat we onze route naar het zuiden vervolgen, bezoeken we het Aquarium, ongetwijfeld een van de beste ter wereld, met talloze zeedieren. Het is een essentiële site voor elke natuurliefhebbende reiziger.
NAAR ALVARADO
We nemen het pad verder naar het zuiden. We bekijken Laguna Mandinga, waarvan de restaurants aan de rivier nog steeds gesloten zijn en we gaan verder naar Antón Lizardo, dat het karakter van een authentiek vissersdorpje behoudt.
Ongeveer 80 km verderop wacht Alvarado op ons, een van de meest pittoreske plaatsen in de regio, met een goede gastronomische reputatie, omdat het hier mogelijk is om elke soort zeevruchten en de meest uiteenlopende vissoorten te eten tegen echt belachelijke prijzen, met een gastronomische kwaliteit .
Voordat ik deze plek kende, wist ik ervan uit de verzen van de dichter Salvador Vives, die het beschreef als “Een kleine haven, een vissersdorp dat ruikt naar zeevruchten, tabak en zweet. Witte boerderij die langs de oever loopt en uitkijkt over de rivier ”. Inderdaad, alsof het in de tijd was bevroren, behoudt het historische centrum een ongewone rust voor de drukke mensen van vandaag. Majestueuze witte huizen met brede en schaduwrijke gangen omringen het centrale plein, waar de parochietempel en het weelderige stadspaleis opvallen. Het is voldoende om een paar steegjes te lopen om de haven te begrenzen, vol met vissersboten, sommige al verroest en andere altijd klaar om de zee op te gaan, aangezien vissen de belangrijkste bron van inkomsten is, aangezien het toerisme deze plek nog niet heeft ontdekt zoals het verdient. . De Alvarado-lagune en de Papaloapan-rivier komen samen om ons een ongewoon landschap te bieden.
Voordat we de mars voortzetten, trakteren we onszelf natuurlijk op een sappige rijst met de tumbada, een soort Alvaradeña-versie van de traditionele paella, maar bouillon, bereid met zeevruchten en vis, evenals enkele exquise krabtosts. Er zijn maar weinig voedingsmiddelen zoals deze, in kwaliteit en kwantiteit.
STRANDEN ONTDEKKEN
Van hieruit strekt de weg zich uit tussen uitgestrekte rietvelden en vrachtwagens vol met zoet gras kruisen voortdurend voor verwerking in de molens, waarvan de schoorstenen een oneindige draad bruine rook uitblazen, een teken van het onophoudelijke werk in hun suikermolens. In de verte zie je het bergachtige gebied van Los Tuxtlas, maar aangezien we zoveel mogelijk willen weten over de nabijgelegen stranden, gaan we na het passeren van Lerdo de Tejada en Cabada linksaf langs een smalle weg, die na ruim een uur onderweg brengt het ons naar Montepío.
Maar even daarvoor ontdekten we een klein bordje: "50 meter, Toro Prieto." Nieuwsgierigheid wint ons en we gaan het zand in en gaan naar een strand waar we alleen een rustiek ecologisch kamp vinden, de Piratengrot, en enkele goedkope keukens, die opengaan als er af en toe klanten arriveren.
Verderop ligt het strand van Roca Partida, een van die plekken waar je voor altijd wilt blijven. Daar bieden de vissers een tocht onder een grot aan, die, volgens wat ze uitleggen, bij eb door zeilend kan worden overgestoken.
We keren weer terug naar de weg en bijna tegen de schemering komen we aan op het strand van Montepío, waar verschillende hotels en pensions zijn, evenals een paar palapa's om te eten voor de zee. De stilte is zo groot dat de muziek van de paar huizen in het nabijgelegen gehucht te horen is op het terras van de accommodatie die we hebben gekozen om de nacht door te brengen, terwijl we genieten van het tellen van de sterren die fonkelen in een schoon hemels gewelf waar nog steeds een prachtige maan schijnt.
HET EINDE VAN DE REIS
We vroegen de hotelmanager naar de beste kusten die we vóór Catemaco konden vinden en hij stelde Playa Escondida en Hicacos voor. Zo vertrokken we heel vroeg naar de beroemde heksenstad, langs een onverharde weg, behoorlijk ruig, en niet aan te raden om 's nachts te reizen. Het is echter de sprong waard, want kort nadat we de omweg naar de eerste van de bovengenoemde stranden hebben gevonden, is de naam niet voor niets, want het is een fantastische hoek in de middle of nowhere, ondergedompeld in weelderige vegetatie, aan de Die alleen toegankelijk is via een steile en onregelmatige trap, of over zee per boot. In werkelijkheid is het een magische plek, waar we graag schipbreuk lijden en nooit gered worden.
Maar onze eetlust trekt onze aandacht en we gaan verder naar Playa Hicacos, een van de weinige bijna maagdelijke plaatsen waar een eenvoudige toeristenherberg is, en ook een klein restaurant dat wordt gerund door een vriendelijke familie, in staat om een van de sappigste visfilets te bereiden. die we de hele tijd hebben geproefd. Trouwens, toen we hen vroegen “of het vers was”, klonk het antwoord als een grap, “het is niet van vandaag, maar van gistermiddag”.
De reis eindigde, hoewel niet vóór het laden van benzine in Catemaco, waar we de wens hadden om over te steken naar het eiland van de apen of om een van zijn heksen te bezoeken. Maar de tijd zette de toon en dus werd de terugkeer naar Mexico-Stad opgelegd. Door deze route konden we echter onverwachte plaatsen betreden, in estuaria en stranden die nog steeds een enorm potentieel hebben voor de ontdekking van veel reizigers, verliefd op de onberekenbare natuurlijke schoonheden van Mexico.
