De fiets biedt ons verschillende sensaties, de gemeenschap met de omgeving wordt iets unieks en het terrein brengt soms een diepe relatie met onze wielen tot stand. Om deze reden besloot ik bij het bepalen van de manier waarop ik de magische steden van Jalisco zou bezoeken, op de mountainbike.
Het is niet hetzelfde om de aarde vanuit de lucht te zien, als vanaf hetzelfde oppervlak of eronder. Wij zijn ook van mening dat perspectieven veranderen afhankelijk van het vervoermiddel dat men gebruikt en zelfs de snelheid waarmee men reist. Het is niet dezelfde sensatie om snel een smal pad af te rennen, het pad onder onze voeten te voelen stromen, het te bewandelen en het meest subtiele detail van het landschap waar te nemen.
Kleur canvas
Een bezoek aan Tapalpa, een land van kleuren in Nahuatl, is in feite alsof je in het canvas van een schilder duikt. We kwamen aan in het busje, uit Guadalajara en na een "ontbijt van kampioenen" (persoonlijk beken ik mezelf een bewonderaar van Guadalajara-brood) waren we bijna klaar om op de pedalen te stappen. Helm, handschoenen, bril en andere fietsgadgets, en wat boodschappen. Met de eerste impuls begon de horizontale beweging, maar ook verticaal, het is dat de eerste meters die we aflegden die van de geplaveide straten van Tapalpa waren. Het doorlopen ervan werd een vleesvermalser, vanuit een positiever perspectief bekeken, een 'ontspanningsoefening', maar niets zoals meditatie of yoga. Je moet echter realistisch zijn, en de waarheid is dat terwijl ik deze woorden schrijf, de herinnering aan dat gekibbel niet te vergelijken is met de herinnering aan het trappen door Tapalpa en het kleurenfeest van zijn witte huizen vast te leggen met rode tegels, zijn balkons. en houten deuren. Geconfronteerd met deze ansichtkaart, is de waarheid dat elke vorm van lichamelijk ongemak wordt vergeven, of zoals ze daar zeggen, "wie wil dat perzik de pluisjes vasthoudt".
Voordat u Tapalpa achter zich liet, was het de moeite waard om een kort bezoek aan het centrum van de stad te brengen. Op een trottoir in de hoofdstraat stonden op sommige tafels regionale zoetigheden, bijvoorbeeld de beroemde dronkaards; verschillende derivaten van melk, zoals pegoste; sommige vruchten van de sierra op siroop, evenals de traditionele rompope van het gebied. Op dezelfde manier waarop de kip de maïskorrels achtervolgt, gaan we verder langs Matamoros Street, post na post tot we de San Antonio-tempel tegenkomen, die aan het einde van een grote esplanade staat. Voor dit gebouw staat de oude klokkentoren van dezelfde 16e eeuwse kerk.
Tula Ironworks
Beetje bij beetje, trappen na trappen, betreden we het platteland van Guadalajara, op weg naar de Hacienda de San Francisco. Eindeloze stenen hekken vergezelden ons langs en aan beide kanten van de weg. Uitgestrekte weilanden, als een groen tapijt gevormd door de liefkozingen van de wind, kleurden het landschap volledig, af en toe bezaaid met een uitgestoten groep wilde bloemen. De regen van de afgelopen dagen deed de beekjes groeien en het oversteken ervan was de garantie dat we onze voeten zouden opfrissen. De frisse bries uit het bos omhelsde ons terwijl het pad bedekt was met weelderige pijnbomen, aardbeibomen, eiken en oyameles. De weg, waarvan de bestemming de stad Ferrería de Tula was, was al veranderd in een smal pad en kruiste een aantal rustieke houten deuren die ons deden stoppen. Soms overschreed mijn geest grenzen en nam het landschap me mee terug naar die idyllische weiden van de Zwitserse Alpen. Maar nee, mijn lichaam was nog in Jalisco en het idee dat we deze prachtige plekken in Mexico hebben, vervulde me met vreugde.
Beetje bij beetje begonnen er huizen aan de kant van de weg te verschijnen, een teken dat we de beschaving naderden. Binnenkort zijn we in de buurt van Ferrería de Tula.
We gaven de kaart een nieuwe draai en nu ging onze route voor een zware klim, we schakelden over op de zachtste snelheid, we lieten ons hoofd zakken, we concentreerden ons, we ademden diep…. De minuten en bochten gingen voorbij, totdat we eindelijk onze bergpas bereikten, precies waar de bekende “uitgebalanceerde steen” is; een platte rots die, rustend op een meer ronde, balancerend speelt.
Juanacatlán, Tapalpa en de stenen
En eindelijk begon het feest, een pad dat naar beneden slingert in de diepten van een dicht bos. We springen over wortels en ontwijken scherpe stenen die onze banden dreigen plat te drukken. Veilig en wel bereikten we de stad Juanacatlán, net op het moment dat mijn fiets begon te klagen. We stopten bij de eerste supermarkt om ons te wapenen met een noodsnack, en toevallig nam de man van de winkel ons mee naar huis, waar een overgebleven motorolie uit zijn vrachtwagen de tijdelijke oplossing was voor mijn luidruchtige ketting.
Met alles in orde en reserveonderdelen, keerde onze route, na zoveel ronden, terug naar Tapalpa, maar het pad was niet direct. In de verte, in een heldere, glooiende vallei, zag ik overal kolossale rotsblokken verspreid liggen. Het antwoord op mijn voorzienbare vraag was simpel, het ging over wat bekend staat als de vallei van de raadsels of "de stenen". Er zijn verschillende verhalen en legendes die met elkaar verweven zijn rond deze speciale plek. De meest algemene spreekt van meteorieten die duizenden jaren geleden op dit punt zijn gevallen; Degenen die dit veronderstellen, ondersteunen hun theorie met het feit dat de omgeving verstoken is van vegetatie en stellen dat hier geen gras kan groeien. Maar dit is niet erg geloofwaardig, aangezien het op het eerste gezicht lijkt dat uitgebreide begrazing de belangrijkste oorzaak van woestijnvorming is geweest, inclusief het voor de hand liggende kappen van bomen. Een andere theorie zegt dat de rotsen ondergronds waren totdat ze werden ontdekt als gevolg van watererosie. Het meest esoterische standpunt is dat deze stenen kolossen energetische en zelfs mystieke eigenschappen hebben. De waarheid is dat het een plaats is die al sinds de prehistorie en later door enkele pre-Spaanse stammen wordt bezet. Sommige lokale bewoners verzekerden ons dat er hier rotstekeningen zijn als bewijs van de oude bewoners, maar deze herinneringen worden niet onthuld.
Terwijl ik trapte, genoot ik van de beroemde Tapalpa-snijbietamales waarover ik zoveel had gesproken, toen de unanieme beslissing was om ze voor later te laten en verder te trappen. Kortom, na het uitstellen van de craving, omsingelen we de stad opnieuw, want bovenaan heb je een ongeëvenaard uitzicht. Zonder te twijfelen aan het woord van mijn vriend Chetto, een fietser uit Guadalajara die als gids optreedt bij mijn persoonlijke avonturen in Jalisco, begon ik de geplaveide straten te beklimmen. Ze leken eindeloos, maar na enkele milliliters te hebben gezweet onder de brandende middagzon, zagen we het gebouw waar het Hotel del Country staat, en inderdaad vanaf daar, op het terras van het restaurant, heb je een ongeëvenaard perspectief op de vallei en de bergen van Tapalpa, evenals van de El Nogal-dam, onze volgende bestemming. Terugkerend naar de onverharde weg, een opening die als de rug van een worm niet ophoudt met op en neer gaan, bracht ons rond de 30 hectare grote dam. Ongeveer 2 en een halve kilometer voordat we terugkeerden naar het dorp, kwamen we door Atacco. In deze naburige gemeenschap is de eerste stichting van Tapalpa en er zijn nog de ruïnes van de eerste tempel gebouwd in 1533. In de stad, waarvan de naam betekent "plaats waar het water wordt geboren", is er een kuuroord, de enige in de regio.
Zo eindigt ons eerste hoofdstuk in dit magische avontuur natuurlijk met tamales van snijbiet ertussen en een geruststellende pot koffie, kijkend vanaf een balkon hoe de zon zich achter de rode daken verborg.
Mazamitla
Toen ik hier aankwam, voelde ik me niet meer zo schuldig over de hele zaak over mijn denkbeeldige ansichtkaart van de Alpen. In feite staat Mazamitla ook bekend als het Mexicaanse Zwitserland, hoewel het voor sommigen "de hoofdstad van de berg" is. Genesteld in het hart van de Sierra del Tigre, maar slechts anderhalf uur van de stad Guadalajara, is het een uitstekende plek voor wie op zoek is naar avontuur, maar ook een plek om te ontspannen en te genieten van de harmonie van simpele dingen.
Op zoek naar een plek om te ontbijten, liepen we verschillende keren naar het centrum van de stad. De architectuur in het algemeen is vergelijkbaar met die van Tapalpa, met oude huizen met adobe en houten daken, balkons en portalen die schaduw geven aan de trottoirs en geplaveide straten. De Parroquia de San Cristóbal, en zijn eclectische stijl, is echter verre van wat we eerder hadden gezien.
Terwijl de zon door de geometrische daken gluurde, begon de straat zijn ochtendkoude te verliezen en sommige buren veegden hun deel van de straat schoon. Handwerkkraampjes begonnen te verrijzen op de gevels van de winkels in de binnenstad. We kijken rond en vinden fruit, kazen, gelei, meidoorn, bramen, verse zuivelproducten zoals boter, room en panelas, en de typische mede-atole. Uiteindelijk besloot ik een guave-thee te nemen en we maakten ons klaar voor wat we kwamen, trappen.
Epenche Grande en Manzanilla de la Paz
We verlaten de stad en nemen de weg naar Tamazula. Ongeveer 4 of 5 kilometer verderop begint aan de rechterkant een gat, dat was de weg te gaan. Ondanks dat er auto's zijn, is het moeilijk om er een tegen te komen en om te fotograferen is het bijna ideaal. Deze onverharde weg buiten de gebaande paden is gemarkeerd met borden met kilometerstand, bochten en zelfs toeristische informatie. Een paar kilometer verderop steken we de bergpas La Puente over, op een hoogte van 2.036 meter, en na een lange afdaling komen we aan bij de kleine gemeente Epenche Grande. Maar bijna zonder te stoppen gaan we nog een paar meter verder waar, aan de rand van de stad, het Epenche Grande Rural House is, een toevluchtsoord om uit te rusten en te genieten van een goede maaltijd. Een tuin vol bloemen en struiken omringt het grote huis in rustieke stijl met een binnenpatio die u uitnodigt om te ontspannen en te genieten van het geluid van vogels en de wind, in de schaduw van grote pijnbomen en een frisse bries. Maar om het niet te koud te krijgen of de draad van het verhaal te verliezen, gingen we terug naar de fietsen. Rancherías en plantages domineren het landschap. Van tijd tot tijd staan aardappelplantages langs de vlaktes en verspreiden zich onder het toeziend oog van de hoge toppen van de Sierra del Tigre. Het was middag en onder de wielen was de schaduw nul, de zon scheen onder en de lucht leek niet te waaien. Het pad dat soms een witachtige kleur kreeg, weerkaatste de zon met kracht tot het punt dat de frons een constante werd. Zo staan we tegenover de volgende bergpas en steken we de 2.263 meter hoge Pitahaya-heuvel over. Gelukkig moet alles wat omhoog gaat naar beneden, dus de rest van de weg werd leuker tot Manzanilla de la Paz. Nadat ze door de eerste kleine winkel waren gegaan die beschikbaar waren en om het koudste wat ze hadden, enkele geplaveide straten en al door onkruid waren binnengedrongen, brachten ze ons naar de kleine dam van de stad, waar we van de gelegenheid gebruik maakten om uit te rusten in de schaduw van enkele wilgen een lange weg te gaan.
De volgende 6 kilometer waren bijna klimmen, maar het was het waard. We bereikten een panoramisch punt waar de hele Sierra del Tigre zich onder onze schoenen uitstrekte. De route door de steden Jalisco heeft nu een andere betekenis, aangezien het zien van de onmetelijkheid van deze landen vanuit dit perspectief een eigen magie krijgt.
Ons gat bleef achter, verdrongen door een leuk pad dat ons enkele kilometers lang leidde om diep in een dennen- en eikenbos te duiken, beschut tegen enkele lichtstralen. Onder de gouden tint die de sfeer krijgt in het avondlicht keerden we terug naar de weg richting Mazamitla, op zoek naar een goed diner.
Tijdens het geruisloos rollen op het asfalt, bekeek ik de verschillende landschappen, de ups en downs, terwijl ik probeerde vast te leggen en zonder details te verliezen, de 70 kilometer die we hadden gefietst terwijl we de wegen van Jalisco verkenden.
Bron: Onbekend Mexico nr. 373 / maart 2008
