Parallel aan de Caribische Zee strekt de Riviera Maya zich uit over meer dan 180 km, van Puerto Morelos tot Felipe Carrillo Puerto, een gemeenschap vol geschiedenis en natuurlijke rijkdom, waar de vitaliteit en duurzaamheid van de tradities van haar inwoners wordt bevestigd in het dagelijkse leven van haar inwoners. een oude cultuur.
Reizen door de staat Quintana Roo brengt altijd verrassingen met zich mee, zelfs als je naar het noorden gaat, waar de demografische explosie en de onophoudelijke investeringen in hotel- of servicefaciliteiten voor bezoekers duidelijk zijn, dan als je onlangs naar het zuiden gaat integratie in de Riviera Maya, maar op wiens grondgebied er gelukkig nog steeds grote, bijna onontgonnen gebieden zijn, met weinig impact toerisme en met gemeenschappen die nog steeds hun sociale en productieve organisatie behouden binnen traditionele regelingen. Hierdoor was de route door dit Maya-gebied heel anders dan de route die van tevoren was gemaakt van Puerto Morelos naar Tulum, ongetwijfeld kosmopolitischer.
DE MANIER BEGINT
Playa del Carmen verwelkomt ons bij zonsondergang en nadat we het ideale voertuig hebben gekozen om langs de route te rijden, zoeken we een hotel waar we de eerste nacht kunnen doorbrengen, om onze batterijen op te laden en vroeg te vertrekken naar Felipe Carrillo Puerto, onze belangrijkste bestemming. We kozen voor de Maroma, met slechts 57 kamers, een soort toevluchtsoord voor zijn gasten midden op een afgelegen strand. Daar nemen we voor ons geluk op deze volle maannacht deel aan de temazcal, een bad dat de ziel en het lichaam zuivert, waar tijdens een ritueel van anderhalf uur de aanwezigen worden aangemoedigd om kennis te maken met een traditie waarvan de wortels diep in de gebruiken van de oude Maya's en Azteken, de inheemse bevolking van Noord-Amerika en de Egyptische cultuur.
Het behoeft geen betoog dat we 's morgens vroeg klaar zijn om benzine te laden in het nabijgelegen Playa del Carmen, wereldwijd bekend ondanks niet meer dan 100.000 inwoners, en hoofd van de gemeente Solidaridad, wat tot vreugde van sommigen en bezorgdheid van De autoriteiten hebben de hoogste bevolkingsgroei in Mexico, ongeveer 23% per jaar. Bij deze gelegenheid gaan we verder, hoewel we het zouden ontkennen, we zijn geneigd te stoppen bij een van de bezienswaardigheden die aan de kant van de weg worden geadverteerd, of dat nu het populaire eco-archeologische park van Xcaret of Punta Venado is, een avontuurlijke bestemming met 800 hectare jungle en vier km strand.
AAN DE ACHTERKANT VAN DE HOLEN
We geven ons over aan de nieuwsgierigheid om naar de Kantun-Chi-grotten te gaan, waarvan de naam in het Maya "mond van gele steen" betekent. Hier zijn vier van de bestaande cenotes open voor het publiek, dat zelfs kan zwemmen in het kristalheldere grondwater. De eerste in de route is de Kantun Chi, terwijl deze wordt gevolgd door de Sas ka leen Ha of "transparant water". De derde is de Uchil Ha of "oud water", en de vierde is de Zacil Ha of "helder water", waarin na het middaguur de zonnestralen te zien zijn als ze door een natuurlijk gat in het bovenste gedeelte gaan, dat is ze reflecteren op het water, met een uniek effect van licht en schaduw.
De tijd verstrijkt bijna zonder het te beseffen en we haasten ons tempo om de Grutaventura te bezoeken, bestaande uit twee cenotes verbonden door natuurlijk gevormde gangen, waarvan de lengte en breedte rijk zijn aan stalactieten en stalagmieten. Een paar kilometer verderop zien we de aankondiging van andere grotten, die van Aktun Chen, die we al op een eerdere reis hebben ontmoet. We willen echter de archeologische vindplaats Tulum bezoeken, essentieel in de reis door de regio.
We stoppen om vers fruitwater te drinken in La Esperanza, waar ze voorstellen om een omweg te maken naar de rustige stranden van Caleta de Solimán of Punta Tulsayab, maar we gaan verder richting de ruïnes, hoewel er weinig verlangens zijn om een duik te nemen.
TULUM OF DE "DAWN"
In werkelijkheid is het een van die plaatsen die men nooit moe wordt te bezoeken. Het heeft een speciale magie, met zijn uitdagende structuren met uitzicht op zee, die volgens recente archeologische studies een van de belangrijkste Maya-steden van de 13e en 14e eeuw zou hebben gevormd. Destijds werd het aangeduid met de naam ‘Zamá’, verwant aan het Maya-woord ‘ochtend’ of ‘zonsopgang’, begrijpelijk omdat de site zich in het hoogste deel van de oostkust bevindt, waar de zonsopgang in al zijn pracht.
De naam Tulum lijkt daarom relatief recent te zijn. Het werd in het Spaans vertaald als "palissade" of "muur", in duidelijke toespeling op degene die hier bewaard is gebleven. En hoewel we niet van die prachtige zonsopgang konden genieten, wachtten we tot sluitingstijd om na te denken over de schemering, tussen de onmetelijkheid van het marineblauwe en de wereldlijke constructies, niet onder de indruk van de aanval van de natuurkrachten.
Het wordt donker en we weten dat vanaf de stad Tulum de weg smaller wordt tot slechts twee rijstroken en zonder verlichting tot Felipe Carrillo Puerto, dus we gaan richting de kust langs de snelweg Ruinas de Tulum-Boca Paila, en op km 10 we kozen voor een van de ecologische hotels die voorafgaan aan het Sian Ka'an Biosphere Reserve. Daar vallen we na het proeven van heerlijke knoflookgarnalen, een gegrilde tandbaars en een koud biertje in slaap. Omdat het licht echter bijna bij zonsopgang door het open raam binnenkomt, alleen bedekt door de dunne bescherming tegen muggen, genieten we van een ochtendbad op dat strand met transparant en warm water als weinig anderen.
NAAR HET MAYAAN-HART
Onderweg worden we getroffen door enkele meubels van riet of liaan die de ambachtslieden zelf aanbieden in een rustieke hut ter hoogte van de Chumpón Cruise. Ze zijn een voorbeeld van de intrinsieke creativiteit van de inwoners van het gebied, die in natuurlijke hulpbronnen een productieve manier vinden om in hun levensonderhoud te voorzien.
We wachten niet lang, want de toekomstige gidsen, de touroperators van Xiimbal, wachten op ons in de gemeentelijke zetel, een agentschap dat verantwoordelijk is voor Gilmer Arroyo, een jonge man die verliefd is op zijn regio, die samen met andere experts heeft voorgesteld om te verspreiden en ook te verdedigen concept van ecotoerisme van de Maya-gemeenschap en Gabriel Tun Can, die ons tijdens de tour zal vergezellen. Ze hebben enthousiaste promotors uitgenodigd voor de maaltijd, zoals de bioloog Arturo Bayona, van Ecociencia en Proyecto Kantemó, wiens belangrijkste attractie de Grot van de Hangende Slangen is, Julio Moure, van de regionale UNDP en Carlos Meade, directeur van het Yaxche 'Project, die overweegt dat “door het ecotoerisme van de Maya-gemeenschap aan te moedigen, de participatieve organisatie van de inwoners van elke plaats wordt gepromoot, met culturele uitwisselingsactiviteiten waardoor inheemse waarden worden versterkt en een duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen wordt geconsolideerd, waardoor ze leveren directe voordelen op voor de lokale bevolking ”. Op deze manier nodigen ze ons uit om de volgende dag de gemeenschap van Señor te bezoeken, die met iets meer dan tweeduizend inwoners fungeert als een integrerend centrum in het noorden van de gemeente, en haar basisactiviteiten zijn landbouw, fruitproductie, bosbouw en landbouw. bijenteelt.
Later bezoeken we de plaatsen met het grootste historisch belang, het Heiligdom van het Pratende Kruis, de oude katholieke tempel van Santa Cruz, de Markt, de Pila de los Azotes en het Huis van Cultuur. Het is een lange dag geweest en omdat het lichaam al om rust vraagt, hebben we ons, na ons te hebben ververst met een heerlijk chaya-water en wat salbutes gegeven, in Hotel Esquivel neergestreken om te genieten van een goede nachtrust.
AAN DE ONTMOETING VAN DE ROOTS
Op weg naar Tihosuco, langs snelweg 295, gaan we richting Señor, waar we met enkele van zijn inwoners de ervaringen van het dagelijks leven, hun tradities en typisch voedsel zullen delen, uitgenodigd door de organisatoren van het XYAAT Community Ecotourism Project. Van tevoren had Meade ons uitgelegd dat in het gebied de meeste wooneenheden nog steeds behouden blijven als de basis van sociale en productieve organisatie, en dat de centrale kern van de activiteiten de productie van voedsel voor zelfconsumptie is, in twee ruimtes: de belangrijkste, de milpa, op het land dicht bij de stad met seizoensgewassen zoals maïs, bonen, pompoen en knollen, terwijl de anderen op het terrein werken, rond het huis, waar de groenten- en fruitbomen staan, en de kippen en varkens.
Ook zijn er in sommige huizen boomgaarden met geneeskrachtige planten, zoals goede genezers of genezers - de meerderheid vrouwen -, vroedvrouwen en kruidkundigen, en zelfs heksen zijn bekend, allemaal zeer gerespecteerd omdat ze een achtergrond hebben die geworteld is in wijsheid populair bij hun voorouders. Een van deze inheemse therapeuten is María Vicenta Ek Balam, die ons verwelkomt in haar tuin vol geneeskrachtige planten en hun eigenschappen voor kruidenbehandelingen uitlegt, allemaal in de Maya-taal, waarvan we genieten vanwege het melodieuze geluid, terwijl Marcos, het hoofd van XYAAT , vertaal langzaam.
Daarom stellen ze voor om een verteller van legendes of "tekens" te bezoeken, zoals ze zeggen. Zo vertelt Mateo Canté, zittend in zijn hangmat, ons in het Maya de fantasievolle verhalen over de oprichting van Señor en hoeveel magie daar in overvloed aanwezig is. Later ontmoeten we de maker van percussie-instrumenten in het gebied, Aniceto Pool, die met een paar simpele gereedschappen de bom bom of tambora's maakt die regionale festivals opfleuren. Om de hitte te verzachten, ontsnapten we uiteindelijk een tijdje om te zwemmen in het kalme water van de Blue Lagoon, slechts drie km naar de stad Chancén Comandante. Pas toen we terugkwamen, zeiden de XYAAT-gidsen met een ondeugende glimlach dat er krokodillen op de oevers waren, maar die waren tam. Het was zeker een goede Maya-grap.
OP ZOEK NAAR DE SLANGEN
Het einde van de reis is nabij, maar het bezoek aan Kantemó ontbreekt, om af te dalen naar de Grot van de Hangende Slangen. We gaan met de biologen Arturo Bayona en Julissa Sánchez, die bij onze twijfels de verwachtingen liever in stand houden. Zo ligt op een route langs Highway 184, na het passeren van José María Morelos, bij het bereiken van Dziuché, twee km verderop Kantemó, een dorp waar het project wordt uitgevoerd - ondersteund door de Commissie voor de Ontwikkeling van Inheemse Volkeren (CDI) en Ecociencia, AC.
We maken een korte kanotocht door de lagune en dan gaan we door een interpretatief pad van vijf km om de bewoners en trekvogels te observeren. We moeten wachten op de schemering wanneer talloze vleermuizen uit de opening van de grot beginnen te komen, een precies moment om er naar toe te gaan, want dan nemen de slangen, bevlekte muizenvallen, hun posities in om hen aan te vallen, tevoorschijn komend uit de kalkhoudende holtes in het plafond van de grot. en hangend aan de staart, om een vleermuis in een snelle beweging te vangen en onmiddellijk zijn lichaam op te rollen om te stikken en het langzaam te verteren. Het is een indrukwekkend en uniek schouwspel, onlangs ontdekt, en dat is uitgegroeid tot de belangrijkste attractie binnen het ecotoerisme-programma van de gemeenschap dat wordt beheerd door de lokale bevolking.
OP DE CAST OORLOG
Bijna op de grens met de staat Yucatán staat Tihosuco, een stad met een lange geschiedenis, maar met weinig inwoners vandaag en dat lijkt op tijd te zijn gestopt. Daar kwamen we aan om het beroemde Museum van de Kastenoorlog te zien, geïnstalleerd in een koloniaal gebouw dat volgens sommige historici toebehoorde aan de legendarische Jacinto Pat.
Het museum bestaat uit vier kamers, waar schilderijen, foto's, replica's, modellen en documenten met betrekking tot de inheemse beweging tegen de Spanjaarden worden tentoongesteld. In de laatste kamer bevinden zich wapens, modellen en documenten die het begin en de ontwikkeling van de kastenoorlog in het midden van de 19e eeuw relateren, evenals informatie over de oprichting van Chan Santa Cruz. Het meest opvallende aan deze site is echter de beruchte activiteit die ze vertonen met verschillende groepen, van spinning- en borduurlessen, om te profiteren van de kennis van de oude naaisters tot die van de traditionele keuken of regionale dansen, om behouden gebruiken onder de nieuwe generaties. Hiervan gaven ze ons een sample op een regenachtige middag, maar vol kleur door het prachtige borduurwerk van de huipiles die de dansers droegen en de rijke Maya-gerechten die we proefden.
HET EINDE VAN DE ROUTE
We hebben een lange reis gemaakt vanuit Tihosuco, door de stad Valladolid, in de staat Yucatán, door Cobá om in Tulum aan te komen. We keerden terug naar het startpunt, maar niet voordat we Puerto Aventuras bezochten, een vakantie- en commerciële ontwikkeling gebouwd rond de enige jachthaven in de Riviera Maya, en waar ze een leuke show met dolfijnen aanbieden. Er is ook het Cultureel en Polyreligieus Centrum, het enige in zijn soort in de omgeving, evenals het CEDAM, Nautisch Museum. Om de nacht door te brengen, gingen we terug naar Playa del Carmen, waar de laatste nacht van de reis doorbracht in het Los Itzaes hotel, na een diner met zeevruchten in La Casa del Agua- Zonder twijfel laat deze route ons altijd op zoek naar nog meer, We bevestigen opnieuw dat de Riviera Maya vele raadsels in zijn oerwouden, cenotes, grotten en kusten bewaart, om altijd een oneindig Mexico te bieden om te ontdekken.
EEN WEINIG GESCHIEDENIS
Bij de komst van de Spaanse kolonisatoren werd de Maya-wereld in het huidige staatsgebied van Quintana Roo verdeeld in vier chiefdoms of provincies van noord naar zuid: Ecab, Cochua, Uaymil en Chactemal. In Cochua waren er steden die nu tot de gemeente Felipe Carrillo Puerto behoren, zoals Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi en de toenmalige hoofdstad Tihosuco, voorheen Jo'otsuuk. Ook in Huaymil is bekend van Maya-zitplaatsen in de Bahía del Espíritu Santo en in wat nu de stad Felipe Carrillo Puerto is.
Onder bevel van de Spaanse Francisco Montejo, werd dit gebied in 1544 veroverd, zodat de inboorlingen onderworpen waren aan het encomienda-systeem. Dit duurde tijdens de Kolonie en de Onafhankelijkheid, totdat ze op 30 juli 1847 in opstand kwamen in Tepich onder bevel van Cecilio Chí, en later door Jacinto Pat en andere lokale leiders, het begin van de kastenoorlog die meer dan 80 jaar duurde. op het oorlogspad tegen de Maya's van het schiereiland Yucatan. Gedurende deze periode werd Chan Santa Cruz gesticht, de residentie van het Pratende Kruis, wiens geschiedenis van aanbidding merkwaardig is: in 1848 tekende José Ma. Barrera, zoon van een Spanjaard en een Maya-indiaan, die in de armen was opgeheven, drie kruisen aan een boom en Met de hulp van een buikspreker stuurde hij berichten naar de rebellen om hun strijd voort te zetten. Na verloop van tijd werd deze site geïdentificeerd als Chan Santa Cruz, die later Felipe Carrillo Puerto zou worden genoemd en de gemeentelijke zetel zou worden.
Bron: Onbekend Mexico nr. 333 / november 2004
