In 1943 werd de stad San Juan begraven door de Paricutín-lava, de jongste vulkaan ter wereld. Ken je hem?
Toen ik een kind was, hoorde ik verhalen over de geboorte van een vulkaan midden in een maïsveld; van de uitbarsting die de stad San Juan (nu San Juan Quemado) verwoestte, en van de as die Mexico-Stad bereikte. Dit is hoe ik in hem geïnteresseerd raakte Paricutin, en hoewel ik in die jaren geen gelegenheid had om hem te ontmoeten, kwam het nooit uit mijn hoofd om ooit eens te gaan.
Vele jaren later kreeg ik om werkredenen de gelegenheid om twee groepen Amerikaanse toeristen mee te nemen die door het vulkaangebied wilden lopen en, als de omstandigheden het toelieten, het wilden beklimmen.
De eerste keer dat ik ging, was het een beetje moeilijk voor ons om in de stad te komen van waaruit Paricutín wordt bezocht: Angahuan. De wegen waren onverhard en de stad sprak nauwelijks Spaans (zelfs nu spreken de inwoners meer Purépecha, hun moedertaal, dan welke andere taal dan ook; in feite noemen ze de beroemde vulkaan met respect voor de Purépecha-naam: Parikutini).
Eenmaal in Angahuan huurden we de diensten van een lokale gids en een paar paarden in en begonnen we aan de trektocht. Het kostte ons ongeveer een uur om te komen waar hij was de stad San Juan, dat werd begraven door de uitbarsting in 1943. Het ligt bijna aan de rand van het lavaveld en het enige dat van deze plek zichtbaar blijft is de voorkant van de kerk met een toren die intact bleef, een deel van de tweede toren, ook van de voorkant, maar die instortte, en de achterkant ervan, waar het atrium zich bevond, die ook werd bewaard.
De lokale gids vertelde ons enkele verhalen over de uitbarsting, de kerk en alle mensen die erin zijn omgekomen. Sommige Amerikanen waren erg onder de indruk van het uitzicht op de vulkaan, het lavaveld en het grimmige schouwspel van de overblijfselen van deze kerk die nog steeds staan.
Later vertelde de gids ons over een plek waar nog steeds lava zou moeten stromen; Hij vroeg ons of we hem wilden bezoeken en we zeiden meteen ja. Hij leidde ons via kleine paadjes door het bos en vervolgens door de puinhopen tot we de plek bereikten. Het spektakel was indrukwekkend: tussen enkele scheuren in de rotsen kwam een zeer sterke en droge hitte naar buiten, zodanig dat we er niet erg dicht bij konden staan omdat we onszelf brandden, en hoewel de lava niet werd gezien, leed het geen twijfel dat onder de land, het bleef draaien. We bleven dwalen door het puin totdat de gids ons naar de voet van de vulkanische kegel leidde, naar wat de rechterkant ervan zou zijn, gezien vanuit Angahuan, en binnen een paar uur waren we op de top.
De tweede keer dat ik naar Paricutín opsteeg, nam ik een groep Amerikanen mee, onder wie een 70-jarige vrouw.
Opnieuw huurden we een lokale gids in, bij wie ik erop stond dat ik een gemakkelijkere route moest vinden om de vulkaan te beklimmen vanwege de leeftijd van de dame. We reden ongeveer twee uur over onverharde wegen bedekt met vulkanische as, waardoor we een paar keer vast kwamen te zitten omdat ons voertuig geen vierwielaandrijving had. Eindelijk kwamen we van de achterkant (gezien vanuit Angahuan), heel dicht bij de vulkanische kegel. We staken een uur lang het versteende lavaveld over en begonnen een redelijk goed gemarkeerd pad te beklimmen. In iets minder dan een uur bereikten we de krater. De 70-jarige vrouw was sterker dan we dachten en ze had geen probleem, noch tijdens de beklimming, noch bij het terugkeren naar waar we de auto hadden achtergelaten.
Vele jaren later, toen ik met de mensen van het onbekende Mexico sprak over het schrijven van een artikel over de beklimming van Paricutín, zorgde ik ervoor dat mijn oude foto's van de plaats niet klaar waren om te worden gepubliceerd; Dus belde ik mijn mede-avonturier, Enrique Salazar, en stelde voor om naar de Paricutín-vulkaan te klimmen. Hij had het altijd al willen uploaden, ook opgewonden door de reeks verhalen die hij over hem had gehoord, dus vertrokken we naar Michoacán.
Ik was verrast door de reeks veranderingen die in het gebied hebben plaatsgevonden.
Onder andere de 21 km lange weg naar Angahuan is nu geasfalteerd, dus het was heel gemakkelijk om er te komen. De lokale bevolking blijft hun diensten aanbieden als gidsen en hoewel we graag iemand de baan hadden willen geven, hadden we een tekort aan economische middelen. Nu is er een leuk hotel aan het einde van de stad Angahuan, met hutten en een restaurant, waar informatie staat over de uitbarsting van Paricutín (veel foto's, etc.). Op een van de muren van deze plek staat een kleurrijke en mooie muurschildering die de geboorte van de vulkaan voorstelt.
We begonnen aan de wandeling en al snel bereikten we de ruïnes van de kerk. We besloten door te gaan en te proberen de krater te bereiken om de nacht door te brengen op de rand. We hadden maar twee liter water, een beetje melk en een paar broodschalen. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat Enrique geen slaapzak had, maar hij zei dat dit geen groot probleem was.
We besloten om een route te nemen die we later de “Vía de los Tarados” noemden, die niet bestond uit het volgen van een pad, maar het oversteken van de puinhoop, die ongeveer 10 km lang is, naar de basis van de kegel en dan proberen deze direct te beklimmen. We staken het enige bos tussen de kerk en de kegel over en begonnen te lopen over een zee van scherpe en losse stenen. Soms moesten we klimmen, bijna klimmen, enkele grote blokken steen en op dezelfde manier moesten we ze vanaf de andere kant laten zakken. We hebben het met alle voorzichtigheid gedaan om letsel te voorkomen, want hier vertrekken met een verstuikte voet of een ander ongeluk, hoe klein ook, zou erg pijnlijk en moeilijk zijn geweest. We zijn een paar keer gevallen; anderen bewogen de blokken waarop we stapten en een van hen viel op mijn been en maakte wat snijwonden in mijn scheenbeen.
We kwamen bij de eerste uitstromingen van stoom, die talrijk en geurloos waren en tot op zekere hoogte was het fijn om de warmte te voelen. Van een afstand konden we enkele gebieden zien waar de stenen, die normaal gesproken zwart zijn, bedekt waren met een witte laag. Van een afstand leken ze op zouten, maar toen we bij de eerste sectie kwamen, waren we verrast dat wat ze bedekte een soort zwavellaag was. Er kwam ook een zeer sterke hitte tussen de spleten en de stenen waren erg heet.
Eindelijk, na drie en een half uur vechten met de stenen, bereikten we de basis van de kegel. De zon was al onder, dus we besloten om te versnellen. We klommen direct het eerste deel van de kegel op, wat erg gemakkelijk was omdat het terrein, hoewel behoorlijk steil, erg stevig is. We komen op de plaats waar de secundaire caldera en de hoofdkegel samenkomen en we vinden een goed pad dat naar de rand van de krater leidt. De secundaire ketel geeft dampen en een grote hoeveelheid droge warmte af. Hierboven zit de hoofdkegel die vol zit met kleine plantjes die hem een heel mooi uiterlijk geven. Hier zigzagt het pad omhoog naar de krater en is behoorlijk steil en vol losse stenen en zand, maar niet moeilijk. We kwamen praktisch 's nachts aan bij de krater; we genieten van het landschap, drinken wat water en maken ons klaar om te slapen.
Enrique trok alle kleren aan die hij aan had en ik voelde me erg op mijn gemak in de slaapzak. We maakten 's nachts veel stemmen wakker van de dorst - we hadden onze watervoorraad uitgeput - en ook van een harde wind die soms blies. We staan voor zonsopgang op en genieten van een prachtige zonsopgang. De krater heeft veel stoomuitstoot en de grond is heet, misschien is het daarom dat Enrique niet te koud werd.
We besloten om de krater heen te gaan, dus gingen we naar rechts (we zagen de vulkaan frontaal vanuit Angahuan), en in ongeveer 10 minuten bereikten we het kruis dat de hoogste top markeert met een hoogte van 2810 m boven zeeniveau. Als we eten hadden meegebracht, hadden we het erover kunnen koken, want het was extreem heet.
We vervolgen onze reis rond de krater en bereiken de onderkant ervan. Hier is ook een kleiner kruis en een plaquette ter nagedachtenis aan de verdwenen stad San Juan Quemado.
Een half uur later kwamen we aan op onze camping, pakten onze spullen en begonnen aan onze afdaling. We volgen de zigzaglijnen naar de secundaire kegel en vinden hier, tot ons geluk, een redelijk gemarkeerd pad naar de basis van de kegel. Van daaruit gaat dit pad diep het puin in en wordt het een beetje moeilijk te volgen. Vaak moesten we het naar de zijkanten zoeken en een beetje teruggaan om het te verplaatsen, omdat we niet erg enthousiast waren over het idee om de puinhoop weer als dwazen over te steken. Vier uur later bereikten we de stad Angahuan. We stapten in de auto en keerden terug naar Mexico City.
Paricutín is zeker een van de mooiste beklimmingen die we in Mexico hebben. Helaas hebben de mensen die het bezoeken indrukwekkende hoeveelheden afval weggegooid. In feite heb ik nog nooit een vuilere plek gezien; de lokale bevolking verkoopt aardappelen en frisdrank aan de rand van de puinhoop, heel dicht bij de verwoeste kerk, en mensen gooien papieren zakken, flessen enzovoort over het hele gebied. Het is jammer dat we onze natuurgebieden niet beter in stand houden. Een bezoek aan de vulkaan Paricutín is een hele ervaring, zowel vanwege zijn schoonheid als vanwege wat het heeft betekend voor de geologie van ons land. De Paricutín wordt, vanwege zijn recente geboorte, dat wil zeggen van nul tot zoals we die nu kennen, beschouwd als een van de natuurlijke wonderen van de wereld. Wanneer zullen we stoppen met het vernietigen van onze schatten?
ALS JE NAAR PARICUTÍN GAAT
Neem snelweg 14 van Morelia naar Uruapan (110 km). Neem daar eenmaal snelweg 37 richting Paracho en sla even voor Capácuaro (18 km) rechtsaf richting Angahuan (19 km).
In Angahuan vind je alle diensten en kun je contact opnemen met de gidsen die je naar de vulkaan brengen.
