Een toren in de verte trekt onze aandacht omdat het geen kerk lijkt te zijn. We gaan naar Guanajuato langs de snelweg San Luis Potosí-Dolores Hidalgo, langs de weg San Felipe Torres Mochas, en de toren lijkt niet op zijn plaats.
Plots geeft een advertentie aan de kant van de weg de nabijheid van de boerderij Jaral de Berrio aan; Nieuwsgierigheid wint ons en we nemen een stoffige weg om die toren te zien. Bij aankomst worden we verrast door een onverwachte, onwerkelijke wereld: voor ons verschijnt een groot gebouw met een lange gevel, de schuur, een boerderij, een kerk, een kapel en twee torens waarvan de architectuur iets heel anders is dan wat we hier gewend zijn te zien. type gebouwen. Zo kwamen we bij Jaral de Berrio, gelegen in de gemeente San Felipe, Guanajuato.
Een prachtig verleden
In het begin werden deze gronden bewoond door Guachichil-indianen en toen de kolonisten arriveerden, veranderden ze ze in weiland en een boerderij voor boeren. De eerste kronieken van de Jaral-vallei dateren uit 1592 en in 1613 begon de tweede eigenaar, Martín Ruiz de Zavala, met de bouw. Jaren gaan voorbij en eigenaren volgen elkaar op door aankoop of erfenis. Onder hen viel Dámaso de Saldívar (1688) op, die ook eigenaar was van het pand waar de nu centrale kantoren van de Nationale Bank van Mexico zijn gevestigd. Deze man hielp onder meer met geld aan de buitengewone maar gevaarlijke expedities die destijds in het noorden van Nieuw-Spanje werden ondernomen.
De eerste Berrio die bij deze haciënda aankwam, was Andrés de Berrio, die in 1694 de eigenaar werd toen hij trouwde met Josefa Teresa de Saldivar.
De Jaral de Berrio hacienda was zo productief dat de mensen die er eigenaar van waren een van de rijkste mannen van hun tijd werden, in die mate dat ze de nobele titel van markies kregen. Dat was het geval met Miguel de Berrio, die in 1749 eigenaar werd van 99 haciënda's, waarvan Jaral de belangrijkste was en zoiets als de hoofdstad van een "kleine" staat. Met hem begon de verkoop van landbouwproducten uit de haciënda in andere steden, waaronder Mexico.
De jaren gingen voorbij en de bonanza voor deze plaats ging door. Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, derde markies van Jaral de Berrio, was in zijn tijd de rijkste man van Mexico en een van de grootste landeigenaren ter wereld volgens Henry George Ward, de Engelse minister in 1827. Er wordt gezegd dat deze markies 99 kinderen had en dat elk van hen hem een landgoed gaf.
Juan Nepomuceno vocht in de onafhankelijkheidsoorlog, werd gepromoveerd tot kolonel door onderkoning Francisco Xavier Venegas, vormde een militair contingent van boeren uit de haciënda bekend als ‘Dragones de Moncada’ en was de laatste eigenaar die de achternaam Berrio droeg. vanaf dat moment waren ze allemaal Moncada.
Elk van de eigenaren voegde gebouwen toe aan de haciënda, en het moet gezegd worden dat deze architectonische contrasten het interessanter maken. In sommige gevallen waren het de arbeiders die met hun spaargeld hun steentje bijdroegen. Dit was het geval met een van de belangrijkste wapens van de haciënda die, op eigen kracht, in 1816 begon met de bouw van de kerk gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid. Later bouwde Don Juan Nepomuceno als bijgebouw een grafkapel voor hem. en zijn familie.
In de loop van de tijd bleef de haciënda groeien in rijkdom, roem en belang, en de productieve magueyales leverden de mezcal-fabrieken van La Soledad, Melchor, De Zavala en Rancho de San Francisco, waar ze met rudimentaire technologie waren uitgerust. maar typisch voor die tijd werden de bladeren de gewaardeerde drank.
Behalve de productie en verkoop van mezcal had de boerderij Jaral nog andere belangrijke activiteiten, zoals de productie van buskruit, waarvoor hun lachgas en die van de boerderij van San Bartolo werden gebruikt. Agustín Moncada, de zoon van Juan Nepomuceno, zei altijd: "mijn vader heeft twee kantoren of fabrieken op zijn landgoederen om salpeter te maken, en hij heeft ook een overvloed aan land, water, brandhout, mensen en alles wat relevant is voor het maken van buskruit.
Gezien het economische belang van de boerderij passeerde het treinspoor een halve kilometer. Deze lijn werd later echter ingekort om afstanden tussen Mexico en Nuevo Laredo te besparen.
De Jaral hacienda heeft al zijn goede en slechte anekdotes. Sommigen van hen zeggen dat Manuel Tolsá, auteur van het ruiterstandbeeld ter ere van de koning van Spanje Carlos IV beter bekend als "El Caballito", een paard van deze boerderij genaamd "El Tambor" als model nam.
Jaren later, tijdens de onafhankelijkheidsoorlog, veroverde Francisco Javier Mina het stormenderhand en plunderde de schat begraven in de kamer naast de keuken. De buit bestond uit 140.000 zakken met goud, zilverstaven, contant geld van de roggenwinkel, runderen, varkens, rammen, paarden, kippen, schokkerig en granen.
Vele jaren later begon een man genaamd Laureano Miranda de verheffing van de stad Jaral te promoten tot de categorie van de stad, die ironisch genoeg Mina zou moeten worden genoemd. Maar de petitie wierp geen vruchten af, zeker als gevolg van de invloed en macht van de haciënda-eigenaren, en er wordt gezegd dat de markies zelf opdracht gaf tot de uitzetting en verbranding van de huizen van al degenen die die naamsverandering promootten.
Al in deze eeuw, terwijl de bonanza aanhield, gaf don Francisco Cayo de Moncada de opdracht om de meest aantrekkelijke van de haciënda te bouwen: het neoklassieke herenhuis of herenhuis met zijn Corinthische zuilen, zijn kariatiden, zijn sieradelaars, zijn nobele wapen, zijn torens en de balustrade bovenaan.
Maar met de revolutie begon het verval van de plaats als gevolg van branden en de eerste verlateningen. Later, tijdens de Cedillo-opstand van 1938, werd het grote huis vanuit de lucht gebombardeerd, zonder dat er slachtoffers vielen; en tenslotte van 1940 tot 1950 viel de haciënda uit elkaar en werd uiteindelijk verwoest, waarbij Dona Margarita Raigosa y Moncada de laatste eigenaar was.
EEN PRACHTIG GESCHENK
In het oude geval van de haciënda zijn er drie hoofdhuizen die de frontlinie van het landhuis volgen: het eerste was het huis van Don Francisco Cayo en het meest elegante, het huis met de klok, het huis met de twee torens. De tweede was gebouwd van steen en gladde steengroeve, zonder ornamenten, met een prieel op de tweede verdieping, en de derde was ontworpen met een moderne structuur. Ze zijn allemaal verdeeld over twee verdiepingen en de deuren en ramen zijn op het oosten gericht.
Ondanks de betreurenswaardige huidige omstandigheden konden we tijdens onze tour de oude grandeur van deze haciënda waarnemen. De centrale binnenplaats met zijn fontein is niet meer zo kleurrijk als in zijn beste dagen; De drie vleugels rond deze patio bevatten verschillende kamers, allemaal verlaten, stinkend van duivenguano, met hun afgebroken en door motten aangevreten balken en hun ramen met gebarsten luiken. Dit tafereel herhaalt zich in elk van de kamers van de haciënda.
De westelijke vleugel van dezelfde centrale patio heeft een elegante dubbele trap waar je nog steeds een deel van de muurschilderingen kunt zien die het versierden, die omhoog gaat naar de tweede verdieping waar de ruime kamers bedekt zijn met Spaanse mozaïeken, waar ooit grote feesten en festivals werden gehouden. danst op de maat van de muziek van gerenommeerde orkesten. En verder is de eetkamer met overblijfselen van Franse wandtapijten en ornamenten, waar meer dan eens weelderige lekkernijen werden geserveerd om de aanwezigheid van een heerser, een ambassadeur of een bisschop te vieren.
We lopen verder en passeren een badkamer die alleen breekt met het grijze en sombere van alles wat we zien. Er is, nog steeds in relatief goede staat, een immens olieverfschilderij genaamd La Ninfa del Baño, geschilderd in 1891 door N. González, dat door zijn kleur, frisheid en onschuld ons soms het heden doet vergeten waar we zijn. Maar de wind die door de kieren sijpelt en ervoor zorgt dat de losse ramen kraken, breekt in onze mijmeringen.
Na de rondleiding kwamen we steeds meer kamers binnen, allemaal in dezelfde deplorabele staat: kelders, patio's, balkons, boomgaarden, deuren die nergens heen leiden, geperforeerde muren, graafschachten en droge bomen; en plotseling vinden we kleur naast een kamer die is aangepast voor iemands huis: een gastank, een televisieantenne, flamboyants, rozenstruiken en perziken, en een hond die niet onder de indruk is van onze aanwezigheid. We nemen aan dat de manager daar woont, maar we hebben hem niet gezien.
Na het oversteken van een poort bevinden we ons aan de achterkant van de haciënda. Daar zien we de stevige steunberen, en terwijl we naar het noorden lopen, steken we een poort over en komen we aan bij de fabriek die nog steeds een aantal van zijn in Philadelphia gemaakte machines heeft. Mezcal of buskruitfabriek? We weten het niet zeker en er is niemand die het ons kan vertellen. De kelders zijn ruim maar leeg; de wind en het getjilp van vleermuizen doorbreken de stilte.
Na een lange wandeling komen we door een raam en zonder te weten hoe we beseffen dat we via een heel donkere kamer zijn teruggekeerd naar het hoofdhuis, die in een hoek een fraaie en goed bewaard gebleven wenteltrap van hout heeft. We beklommen de trap en kwamen in een kamer naast de eetkamer; dan gaan we terug naar de centrale binnenplaats, dalen de dubbele trap af en maken ons klaar om te vertrekken.
Enkele uren zijn verstreken, maar we voelen ons niet moe. Om te vertrekken zoeken we de manager, maar hij verschijnt nergens. We tillen de bar aan de deur op en keren terug naar het heden, en na een welverdiende rust bezoeken we de kerk, de kapel en de schuren. En zo eindigen we onze wandeling voor een moment in de geschiedenis, door de labyrinten van een boerderij die heel anders is dan de andere; misschien wel de grootste in het koloniale Mexico.
EEN BELOENDE TOEKOMST
Door met de mensen in de tent en in de kerk te praten, leren we veel over Jaral de Berrio. Daar ontdekten we dat er ongeveer 300 gezinnen zijn die momenteel in de ejido leven, vanwege hun materiële tekorten, het lange wachten op een medische dienst en de trein die jaren geleden stopte met reizen door deze landen. Maar het meest interessante is dat ze ons vertelden over een project dat er is om van deze boerderij een toeristisch centrum te maken met alle nodige moderniteit, maar met respect voor de architectuur. Er komen vergaderzalen, zwembaden, restaurants, historische rondleidingen, paardrijden en nog veel meer. Dit project zou ongetwijfeld de lokale bevolking ten goede komen met nieuwe banen en een extra inkomen, en blijkbaar wordt het gerund door een buitenlands bedrijf dat onder toezicht staat van INAH.
We keren terug naar de auto en als we weer op de weg staan zien we het kleine maar representatieve treinstation, dat als herinnering aan de oude tijden nog steeds hoog staat. We gaan naar een nieuwe bestemming, maar het beeld van deze indrukwekkende plek zal nog lang bij ons zijn.
In de kerk is een boek te koop over de geschiedenis van deze boerderij genaamd Jaral de Berrio y su Marquesado, geschreven door P.Ibarra Grande, dat erg interessant is in zijn inhoud en ons heeft geholpen om enkele historische verwijzingen te maken die in dit artikel voorkomen .
ALS JE NAAR JARAL DE BERRIO GAAT
Als u vanuit San Luis Potosí komt, neemt u de centrale snelweg naar Querétaro, en een paar kilometer verderop slaat u rechtsaf richting Villa de Reyes om Jaral del Berrio te bereiken, dat slechts 20 kilometer verderop ligt.
Als je vanuit Guanajuato komt, neem dan de snelweg naar Dolores Hidalgo en vervolgens naar San Felipe, vanwaar de hacienda 25 kilometer verderop ligt.
Hoteldiensten, telefoon, benzine, monteurs, etc. hij vindt ze in San Felipe of Villa de Reyes.
