De maximale diepte van Sinforosa is 1830 m bij het uitkijkpunt Cumbres de Huérachi, en onderaan loopt de Verde-rivier, de belangrijkste zijrivier van de Fuerte-rivier.
De maximale diepte van Sinforosa is 1830 m bij het uitkijkpunt Cumbres de Huérachi, en onderaan loopt de Verde-rivier, de belangrijkste zijrivier van de Fuerte-rivier.
Als we horen over ravijnen of canyons in de Sierra Tarahumara, denk ik meteen aan de beroemde Copper Canyon; In deze regio zijn er echter nog andere ravijnen en de Copper Canyon is niet de diepste of spectaculairste. Die onderscheidingen worden gedeeld met andere canyons.
Naar mijn mening is een van de meest indrukwekkende in deze hele bergketen het weinig bekende Sinforosa-ravijn, nabij de stad Guachochi. Mevrouw Bernarda Holguín, een bekende aanbieder van toeristische diensten in het gebied, heeft het terecht ' de koningin van de canyons ”. De eerste keer dat ik het zag, vanuit het gezichtspunt bij Cumbres de Sinforosa, was ik meer dan verrast door het fantastische uitzicht en de diepte van het landschap, niets vergelijkbaars in alles wat ik tot dan toe in de bergen had gezien. Een deel van wat spectaculair is aan het landschap, is dat het erg smal is in verhouding tot de diepte, waardoor het wereldwijd opvalt. De maximale diepte van Sinforosa is 1830 m bij het uitkijkpunt Cumbres de Huérachi, en onderaan loopt de Verde-rivier, de belangrijkste zijrivier van de Fuerte-rivier.
Later kreeg ik de gelegenheid om de Sinforosa binnen te gaan via de verschillende zij-canyons. Een van de mooiste manieren om dit ravijn binnen te komen, is via Cumbres de Sinforosa, vanwaar een pad begint dat naar beneden gaat en vele bochten vormt tussen een scène van imposante verticale muren. In iets meer dan 6 km, wat ongeveer 4 uur duurt, daal je af van het dennen- en eikenbos van een semi-dor en semi-tropisch landschap onderaan het ravijn. Het pad daalt af tussen vrij diepe kloven en komt langs de onbekende reeks Rosalinda-watervallen, waarvan de hoogste waterval 80 m is en een van de mooiste watervallen in de regio.
Wat me de eerste keer dat ik dit pad afdaalde het meest verbaasde, was dat ik onder een rotsachtige schuilplaats het kleine huis van adobe en steen vond van een Tarahumara-familie die niet alleen op zo'n afgelegen plek woonde, maar ook een prachtig uitzicht op het ravijn had. . Opvallend is het extreme isolement waarin veel Tarahumara nog leven.
Bij een andere gelegenheid ging ik door Baqueachi, nabij Cumbres de Huérachi; hier doorheen wordt een laterale canyon met veel vegetatie ontdekt waar dennen zich vermengen met pitaya's en wilde vijgenbomen, riet en braamstruiken. Het is een merkwaardige jungle die, vanwege zijn ontoegankelijkheid, enkele dennen en táscates bewaart die meer dan 40 m hoog zijn, iets wat al zeldzaam is in de bergen. Tussen al deze vegetatie stroomt een zeer mooie stroom met prachtige poelen, stroomversnellingen en kleine watervallen, waarvan de aantrekkingskracht ongetwijfeld de Piedra Agujerada is, aangezien het kanaal van de stroom door een gat in een grote rots stroomt en direct eronder terugkeert in de vorm van een prachtige waterval van ongeveer 5 m hoog, in een kleine holte die is omgeven door vegetatie.
Een andere interessante route is om te beginnen bij de Cumbres de Huérachi, omdat deze enkele van de meest spectaculaire uitzichten van Sinforosa biedt. Het is ook het pad dat op korte afstand de grootste oneffenheid van de hele bergketen heeft: in 9 km daal je 1830 m af, het diepste deel van dit ravijn. Langs deze route wandel je 6 of 7 uur tot je de gemeente Huérachi bereikt, aan de oevers van de Verde rivier, waar boomgaarden met mango's, papaja's en bananen zijn.
Er zijn verschillende paden waar je naar de rivier kunt gaan, zowel aan de kant van Guarochi als aan de kant van "La otra sierra" (zoals de mensen van Guachochi het noemen aan de overkant van het ravijn); ze zijn allemaal mooi en spectaculair.
AAN DE BODEM VAN DE CANION
Het meest indrukwekkende is ongetwijfeld om vanaf de bodem door het ravijn te lopen en de loop van de Verde-rivier te volgen. Slechts weinigen hebben deze reis gemaakt en het is zonder twijfel een van de mooiste routes.
Sinds de achttiende eeuw, toen er missionarissen naar deze regio kwamen, stond dit ravijn bekend onder de naam Sinforosa. Het oudste geschreven verslag dat ik vond over een tour door deze kloof, staat in het boek El México Desconocido van de Noorse reiziger Carl Lumholtz, die het 100 jaar geleden verkende, mogelijk afdalend van Cumbres de Sinforosa naar Santa Ana of San Miguel. Lumholtz noemt het als San Carlos, en het kostte hem drie weken om deze sectie af te reizen.
Na Lumholtz vond ik alleen het record van een paar meer recente dalingen. In 1985 kwam Carlos Rangel naar beneden van "de andere Sierra" beginnend in Baborigame en vertrok via Cumbres de Huérachi; Carlos stak eigenlijk alleen het ravijn over. In 1986 probeerden de Amerikaan Richar Fisher en twee andere mensen het steile deel van Sinforosa per vlot over te steken, maar dat mislukte; Helaas geeft Fisher in zijn verhaal niet aan waar hij zijn reis begon of waar hij begon.
Later, in 1995, liepen de leden van de Speleology Group uit Cuauhtémoc City, Chihuahua, drie dagen op de bodem van het ravijn, afdalend door Cumbres de Sinforosa en vertrokken via San Rafael. Naast deze heb ik vernomen van ten minste twee andere overtochten die buitenlandse groepen op de rivier hebben gemaakt, maar er is geen verslag van hun reizen.
Tijdens de week van 5 tot 11 mei 1996 reisden Carlos Rangel en ik, vergezeld van twee van de beste gidsen in de regio, Luis Holguín en Rayo Bustillos, 70 km binnen het steilste deel van Sinforosa, afdalend door de Cumbres van Barbechitos en vertrek via de Cumbres de Huérachi.
De eerste dag bereikten we de Verde-rivier via het kronkelende pad van Barbechitos, dat behoorlijk zwaar is. We vinden een groot terras dat af en toe wordt bewoond door de Tarahumara. We baden in de rivier en observeren enkele eenvoudige dammen, tapestes genaamd, die de Tarahumara bouwen om te vissen, omdat meervallen, mojarra en matalote daar in overvloed aanwezig zijn. We zagen ook een ander type rietstructuur die ze ook gebruiken om te vissen. Wat me verbaasde is dat Lumholtz deze zelfde manier van vissen beschrijft als de Tarahumara; Toen voelde ik dat we een wereld binnengingen die de afgelopen honderd jaar niet veel is veranderd.
De volgende dagen liepen we tussen de wanden van de kloof, de loop van de rivier volgend, tussen een universum van stenen in alle soorten en maten. We staken de rivier over met water tot aan onze borst en moesten verschillende keren tussen de rotsen springen. De wandeling was behoorlijk zwaar in combinatie met de sterke hitte die al in dat seizoen voelbaar is (het maximale record was 43ºC in de schaduw). We genoten echter van een van de meest indrukwekkende routes in de hele Sierra en misschien wel in Mexico, omringd door gigantische stenen muren die gemiddeld meer dan een kilometer hoog zijn, evenals prachtige poelen en plaatsen die de rivier en het ravijn ons boden.
DE MEEST MOOIE PLAATSEN
Een daarvan was de plek waar de Guachochi-rivier samenkomt met de Verde-rivier. In de buurt zijn de ruïnes van de oude Sinforosa-ranch, degene die dit ravijn zijn naam heeft gegeven, en een rustieke hangbrug zodat mensen naar de andere kant kunnen gaan als de rivier stijgt.
Later ontmoetten we in een plaats die Epachuchi heette een familie van Tarahumara die uit "de andere Sierra" was gekomen om pitaya's te verzamelen. Eentje vertelde ons dat we twee dagen naar Huérachi zouden gaan; Maar aangezien ik heb gezien dat de chabochi's (zoals de Tarahumara ons vertellen aan degenen onder ons die dat niet zijn) drie keer zo lang doorbrengen als ze ergens in de bergen reizen, berekende ik dat we minstens zes dagen naar Huérachi zouden gaan, en zo . Deze Tarahumara lagen al enkele weken op de bodem van het ravijn en hun enige lading was een zak pinol, al het andere dat ze nodig hebben, komt uit de natuur: voedsel, kamer, water, enz. Ik voelde me raar met onze rugzakken die elk ongeveer 22 kilo wogen.
De Tarahumara geloven dat de natuur hen weinig geeft omdat God weinig heeft, aangezien de duivel de rest heeft gestolen. Toch deelt God met hen; Dat is de reden waarom, toen de Tarahumara ons uitnodigde vanaf zijn pinole, voordat hij de eerste drank nam die hij met God deelde, een kleine pinole naar elk van de windstreken gooide, omdat Tata Dios ook honger heeft en we moeten delen wat hij ons geeft .
Op een plek die we dopen met de naam van de Grote Hoek, draait de Verde River negentig graden en vormt zo een breed terras. Daar stromen twee zijstromen door indrukwekkende ravijnen; er was ook een prachtige bron waarin we ons opfrissen. Bij deze plek zagen we een grot waar enkele Tarahumara's wonen; Het had zijn grote metate, en buiten was er een "coscomate" -een primitieve schuur die ze maken van steen en modder- en de overblijfselen van de plaats waar ze de tatemado mezcal maken, die ze bereiden door het hart van bepaalde soorten agave te koken en dat is erg voedsel rijk. Voor de Grote Hoek passeerden we een gebied met enorme rotsblokken en we vonden een weg tussen de gaten, het waren kleine ondergrondse doorgangen die het voor ons gemakkelijker maakten om te lopen, aangezien ze in sommige gevallen bijna 100 m waren en het rivierwater zelf ertussen liep.
Onderweg was er een Tarahumara-familie die chili aan de oever van de rivier plantte en viste. Ze vissen door de vis te vergiftigen met een agave die ze amole noemen, de wortel van een plant die een stof in het water afgeeft die de vissen vergiftigt en ze zo gemakkelijk kan vangen. Aan sommige touwen hingen ze al meerdere vissen die al open waren en zonder lef om ze te drogen.
De kruising van de San Rafael-stroom met de Verde-rivier is erg mooi; Er is daar een groot palmbos, het grootste dat ik in Chihuahua heb gezien, en de stroom vormt een waterval van 3 m net voordat hij bij de Verde-rivier komt. Er zijn ook overvloedige elzen, populieren, wevers, guamúchiles en riet; allemaal aan weerszijden omgeven door de kilometerslange verticale wanden van de canyon.
Een plek waar de rivier een grote meander vormde die 180º draait, noemen we La Herradura. Hier ontmoeten twee zeer spectaculaire laterale ravijnen elkaar vanwege de gesloten en verticale aard van hun muren, en met de zonsonderganglichten worden visioenen geprojecteerd die ik fantastisch vond. In La Herradura kampeerden we naast een prachtig zwembad en toen de avond aanbrak moest ik zien hoe de vleermuizen langs het water vlogen om muggen en andere insecten te vangen. Het landschap waarin we werden ondergedompeld, verbaasde me, we waren omringd door een wereld van verticale muren tussen enorme rotsen die het resultaat waren van millennia-instortingen.
De enige belangrijke stroming die in dit deel van "de andere sierra" afdaalt, is de rivier de Loera, die afstamt van Nabogame, een gemeenschap in de buurt van Guadalupe en Calvo. De vereniging hiervan met de Green is spectaculair, aangezien twee enorme ravijnen samenkomen en grote poelen vormen die door zwemmen moeten worden overgestoken. De site is prachtig en het was een opmaat voordat het de Huérachi-gemeenschap bereikte. Voorbij de Loera kampeerden we aan de voet van de imposante rots van Tarahuito, een stenen punt die een paar honderd meter hoog oprijst in het midden van het ravijn. Daar is het, wachtend op de klimmers.
Uiteindelijk komen we aan bij Huérachi, de enige gemeenschap die bestond in het steile deel van het Sinforosa-ravijn, aangezien het momenteel praktisch verlaten is en er slechts vier mensen wonen, drie van hen zijn werknemers van de Federale Elektriciteitscommissie, die dagelijks ze maken meters in de rivier en bezoeken het weerstation. De mensen die op deze plek woonden, besloten te migreren naar de Cumbres de Huérachi, bijna twee kilometer het ravijn op, vanwege het te hete klimaat en de isolatie. Nu zijn hun kleine huisjes omgeven door prachtige boomgaarden waar papaja's, bananen, sinaasappels, citroenen, mango's en avocado's in overvloed aanwezig zijn.
We verlaten het ravijn via het pad dat naar Cumbres de Huérachi gaat, de grootste helling van de hele bergketen, als je het diepste deel van het ravijn beklimt, Sinforosa, dat een verval heeft van bijna 2 km, de beklimming Het is zwaar, we hebben het in bijna 7 uur gedaan inclusief pauzes; de geziene landschappen compenseren echter de vermoeidheid.
Toen ik het boek El México Desconocido van Lumholtz herlas, specifiek het deel waar hij de reis van Sinforosa 100 jaar geleden beschrijft, viel het me op dat alles hetzelfde blijft, het ravijn is in al die jaren niet veranderd: er zijn nog steeds de Tarahumara met dezelfde gebruiken en hetzelfde leven, in een vergeten wereld. Bijna alles wat Lumholtz beschrijft, zag ik. Hij zou tegenwoordig weer door het ravijn kunnen toeren en zou niet beseffen hoeveel tijd er verstreken is.
